Obnovený záujem o kimono, ktorý je tradične spojený s japonskou tradíciou, dal tomuto odevu nový život s múzeami a dizajnérskymi domami, ktoré žiaria moderným reflektorom na hodvábny kus.
Súčasní dizajnéri na celom svete, čerpajúc vplyv z textílií a siluet tradičného odevu, vzdávajú hold kimonu, prispôsobujú a transformujú japonský odev súčasnými prístupmi.
„Kimono myseľ“, termín, ktorý v roku 1965 zaviedol architekt-historik Bernard Rudofsky, sa stal trvalou metaforou pre západné módne návrhy, ktoré oslobodzujú ženské telá od predchádzajúcich obmedzení starého sveta Japonska.
História Kimona
Obdobie Nara: 710–794
V období Nara bolo Japonsko silne ovplyvnené čínskou dynastiou Tang a jej odevnými zvykmi. V tom čase začali japonské ženy nosiť zistenia rúcho, raný predchodca moderného kimona. Japonské kimono tohto obdobia pozostávalo z dvoch častí; vrchná vrstva, vzorovaná bunda s dlhými rukávmi a spodná vrstva, sukňa prehodená cez pás.
Obdobie Heian: 794 – 1185
V tomto období v Japonsku prekvitala móda, ktorá vytvorila novú estetickú kultúru s technologickými úspechmi, ktoré umožnili vytvorenie novej techniky výroby kimon nazývanej „metóda priameho strihu“. Táto metóda umožnila kimonu prispôsobiť sa akejkoľvek veľkosti alebo typu tela. Kimoná sú vhodné pre všetky štyri ročné obdobia, možno ich nosiť v hrubších vrstvách, aby zahriali v chladných zimných mesiacoch, a v jednej vrstve v horúcich letných mesiacoch.
Ako čas pokročil a do módy prišlo vrstvenie, japonské ženy začali nosiť kimoná rôznych farieb, motívov, symbolov a farebných kombinácií, čo odrážalo spoločenské postavenie nositeľky, politickú triedu, osobnostné črty a cnosti.
Existuje mnoho spôsobov, ako vysvetliť medzikultúrnu a medzigeneračnú príťažlivosť kimona, pričom jedným z najpresvedčivejších sú jeho všestranné a všestranné atribúty. Kimono v tvare T, vystrihnuté z jedného kusu látky, je vhodné pre všetky vekové kategórie, pohlavia a veľkosti a možno ho nosiť ako kabátik, prikrývku, blúzku alebo župan. Schopnosť komunikovať druh „údajov“, ktoré by ste dnes mohli nájsť vo vyhľadávaní Google, boli návrhy kimon oknom do úloh, ktoré členovia spoločnosti hrali.
Rôzne materiály, farby a vzory označovali pohlavie, vek, rodinný stav, hodnosť, socioekonomickú úroveň a povolanie.
Podobne ako domáci kabát americkej gazdinky z 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia, z historického hľadiska boli vysoko postavené japonské ženy, ktoré nosili tradičné kimoná, väčšinou uzavreté vo svojich domovoch a na verejnosti ich bolo vidieť len zriedka.
Počas tohto obdobia ho mohli nosiť iba príslušníci vyššej triedy jún-zima alebo ‚dvanásťvrstvové rúcho, vyrobené z drahých farieb a dovážaného hodvábu (na obrázku vyššie). Najvnútornejšia vrstva rúcha, tzv kosode, slúžila ako spodná bielizeň. „Bežní“ v tomto období, ktorým bolo zakázané nosiť farebné kimoná s jasnými vzormi, nosili jednoduché kosode- štýlové oblečenie.
Iróniou osudu však bolo, že príslušníčky nižších a stredných vrstiev si užili väčšiu slobodu výberu v obliekaní a možnosť prichádzať a odchádzať, ako sa im zachce.
Obdobie Kamakura: 1185–1333
Keď sa trieda samurajov dostala k moci, nové zatmenie cisárovho dvora znamenalo novú éru, pretože nová vládnuca trieda sa už viac nezaujímala o túto dvorskú kultúru. Počas tohto obdobia sa japonská estetika obliekania zmenila a prešla z extravagantného oblečenia z obdobia Heian do oveľa jednoduchšej formy. Samurajské ženy sa však stále inšpirovali dvorným formálnym oblečením z obdobia Heian, ale upravili si ho ako spôsob, ako ukázať svoje vzdelanie a zdokonalenie.
Na čajových obradoch a stretnutiach nosili dámy z vyššej triedy, ako napríklad šógunove manželky, biele šaty. kosode s piatimi vrstvami brokátu na komunikáciu ich sily a postavenia. Ku koncu periódy sa celoplošne vykrojené červené nohavice tzv tiež začali nosiť ženy vyššej triedy. Ženy nižšej triedy nemali povolené nosiť hakama nohavice žien vyššej triedy.
Obdobie Muromači: 1336–1573
Práve v tomto období sa pomaly upúšťalo od širokých rukávových vrstiev. Niekoľko verzií kosode, známych ako katsugu a uchikake štýlov, vznikli aj v tejto dobe. Zďaleka najvýraznejšou zmenou v ženskej móde v tomto období však bolo jej opustenie tiež nohavice pre ženy. Namiesto nej úzka zdobená šerpa známa ako Srdce bol vynájdený.
Obdobie Azuchi-Momoyama: 1568–1603
Japonské šaty začali v tomto období nadobúdať elegantnejšiu podobu. S kimonom spracovaným ako plátno odhalili remeselníci a remeselníci nové zručnosti tkania a zdobenia bez toho, aby museli dovážať látku z Číny. A v ranom období Edo sa objavili nové techniky výroby hodvábu a vyšívania, ktoré umožnili triede obchodníkov živiť rozvíjajúci sa módny priemysel.
Obdobie Edo: 1603–1868
V čase bezprecedentného mieru, politickej stability, hospodárskeho rastu a rozširovania miest ľudia z éry Edo nosili jednoduché a dômyselné kimoná. Štýl, motív, látka, technika a farba vysvetľovali identitu nositeľa ešte viac ako kedykoľvek predtým v tomto období.
Kimono, ktoré bolo ušité na mieru a ručne vyrobené z lacnejších prírodných vlákien, bolo tiež znovu použité a recyklované, až kým sa neopotrebovalo. Počas tohto obdobia sa teda zrodila udržateľnosť, vďaka čomu sa kimono z roku 1600 stalo jedným z prvých „zelených módnych odevov“.
Vládnuca trieda samurajov bola dôležitým spotrebiteľom luxusných kimon a spočiatku boli tieto štýly dostupné len pre bohatú triedu žien. Neboli to však aristokrati, ktorí boli zodpovední za vytvorenie japonskej módy v tomto období. Naopak, zvýšený dopyt obchodníkov po štýloch odrážal ich rastúce sebavedomie a novoobjavený blahobyt, ktorý zohral obrovskú úlohu v móde obdobia Edo.
V Edo sa japonské kimono medzi obyčajnými ľuďmi vyznačovalo asymetriou a veľkými vzormi. Na rozdiel od toho, kosode nosili samurajské dámy ustúpili drobným vzorom.
Zatiaľ čo ženy z nižších vrstiev nosili kimoná, až kým sa nestali handrou, ženy z bohatšej vrstvy si svoje kimoná mohli skladovať a uchovávať a objednávať nové. Keď sa kimono stávalo čoraz cennejším, rodičia ich začali odovzdávať ako rodinné dedičstvo.
Kimono je spojené so svetom potešenia, zábavy a drámy, ktorý existoval v Japonsku od 17. storočia do konca devätnásteho storočia, a Joshiwara, oblasť zábavy, sa stala centrom populárnej kultúry, ktorá prekvitala v Edo.
Jednou z veľkých udalostí Jošiwary bola prehliadka žien, ktoré nosili svoje nové kimoná. Podobne ako moderné influencerky súčasnosti, aj slávne kurtizány boli módnymi ikonami a trendsettermi, ktorých štýly obdivovali a kopírovali bežné ženy.
Počas obdobia Edo Japonsko presadzovalo prísnu izolacionistickú politiku známu ako politika uzavretej krajiny. Holandsko bolo jedinými Európanmi, ktorým bolo dovolené v Japonsku obchodovať, a tak do Japonska priviezli látku, ktorá bola začlenená do japonského kimona. Holanďania poverili výrobcov v Japonsku, aby vytvorili róby špeciálne pre európsky trh.
Ale v polovici 19. storočia bolo Japonsko nútené otvoriť svoje prístavy cudzím mocnostiam, čo viedlo k vývozu japonského tovaru vrátane kimon na Západ.
Obdobie Meidži: 1868–1912
V období Meidži prešlo Japonsko obdobím intenzívnej modernizácie, ktorá zahŕňala dovoz textilných a šijacích strojov, ako aj maloobchod, marketingové koncepty a západný vplyv.
Rovnako ako samotná Japonka, aj kimono prešlo zo svojej uzavretej, uzavretej existencie k životu s inkluzívnou príťažlivosťou a globálnym vplyvom. V roku 1957 boli siluety vriec Cristobala Balenciagu v móde.
Tretia vlna japanizmu v móde, reprezentovaná dielami západných dizajnérov ako Alexander McQueen a John Galliano pre Maison Margiela, sa pripojila k priekopníckym japonským dizajnérom vrátane Isseyho Miyakeho, Rei Kawakubo a Yohji Yamamota vo vývoji kimona.
Victoria & Albert Museum v Londýne predstavilo retrospektívu venovanú kimonám, výstava zamerala pozornosť na tento emblematický odev od japonskej módy počnúc érou Edo (1600-1868) až po jej uvedenie do západnej módy a súčasné interpretácie ukotvené v popu. kultúra.
Po otvorení obchodného rozvoja Japonska so Západom sa japonská móda prispôsobila západným štandardom. Keď sa začali otvárať hlavné prístavy v Japonsku, začal sa posun od kimon k viac westernizovanému štýlu obliekania a úpadok mužov v japonských kimonách. Novými súčasťami kimona sa stali materiály zo západného obchodu ako vlna a metóda maľovania syntetickými farbami. Elitné ženy v japonskej spoločnosti začali požadovať drahšie a exkluzívnejšie odevy zo západu.
Japonské kimono začalo dramaticky ovplyvňovať európsku módu začiatkom 20. storočia. A japonskí krajčíri začali vyrábať kimoná s novým odvážnym dizajnom, známym ako „kimono pre cudzincov“.
Keďže Japonci si uvedomili, že ženy v Európe by nevedeli, ako si obi uviazať, opatrili tento odev vlečkou z rovnakej látky. Do kimona pridali aj extra panely, ktoré sa dali nosiť ako spodnička.
Keď sa západné oblečenie stalo každodenným oblečením japonských žien, kimono upadlo do nemilosti a stalo sa odevom používaným len na špeciálne životné udalosti, ako sú svadby.
Po vojne
Po druhej svetovej vojne Japonci takmer prestali nosiť kimono, keď sa ľudia pokúšali obnoviť svoje životy. Kimona sa rozhodli pre odevy v západnom štýle a zmenili sa na kodifikovaný kostým. Ľudia nosili kimono na udalosti, ktoré poznačili rôzne etapy života, ako sú svadby.
Počas spojeneckej okupácie, ktorá nasledovala po druhej svetovej vojne, sa japonská kultúra čoraz viac amerikanizovala. Módne dizajnérske domy inšpirované tvarom japonského kimona, vrátane Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior a Alexander McQueen, spoznali nadčasovosť kimona. To dalo kimonu vzostup v západnej popkultúre, keďže umelci ako Freddie Mercury a Madonna dali tomuto odevu obnovenú globálnu pozornosť, vďaka čomu získalo kimono fascinujúce miesto v históriu módy.
Moderná doba: 21. storočie
V roku 2008 boli džínsové kimoná hviezdami tokijského týždňa módy, keď dizajnéri ako Jotaro Saito prepracovali klasické japonské krajčírstvo s šmrncom.
V roku 2016 Nikkei Asia zmapovala vznik dostupnejších a cenovo dostupných kimon, ktoré môžu ženy nosiť ako košele, sukne a iné westernové oblečenie. Módny dom Maison Margiela sa inšpiroval kimonami pre svoju pánsku kolekciu začlenením starožitného obi do svojho vzhľadu.
Počas týždňa módy v New Yorku na Manhattane v roku 2016 sa po betónovej priemyselnej dráhe defilovali modelky ozdobené hodvábnymi kimonami. Niektoré boli pevné, čisté a odvážne, zatiaľ čo iné boli pokryté prepracovanými kvetinovými alebo zvieracími výšivkami.
Dizajnér Bertrand Guyon vytvoril kimono pre sezónu Schiaparelli haute-couture jar/leto 2017. Kus bol vyrobený z hodvábnej organzovej gázy tvarovanej okvetným lístkom, zdobený pruhovaným hodvábnym keprom. Elsa Schiaparelli, zakladateľka domu, často nosila kimoná doma.
Hiromi Asai zachovala japonskú remeselnú zručnosť kimona a predstavila odevy ako vysokú módu za hranicami tradície. Pre Asai je kimono módne vhodné pre dráha.
Pochopenie kontúr historického významu odevu ako spojenia medzi Japonskom a západnou módnou kultúrou je dôležité, a preto bola misia Asai chrániť remeselné dedičstvo kimona tak dôležitá.
Naposledy, v roku 2022, Kimono štýl: Zbierka Johna C. Webera, výstava v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku, sledovala premenu kimona od konca obdobia Edo do začiatku 20. storočia.
Táto vysoko pohlcujúca výstava sleduje vývoj odevu a sleduje jeho vzťah k Západu. Kimono Style obsahuje kimoná z formálnejšieho obdobia v Japonsku, keď bola spoločnosť vysoko kodifikovaná.
Úloha Kimona dnes
Hoci sú kimoná nezmazateľne späté s japonskou tradíciou, stali sa kultovým módnym artiklom v Amerike a Európe 21. dráhy po celom svete. Jemné vzory, žiarivé farby a nápadné siluety odevu oslovujú generáciu sociálnych médií, ktorá si uvedomuje módu.
V Japonsku nárast požičovní kimon naznačuje oživenie popularity tohto klasického odevu v uliciach Kjóta. Rozmáhajúce sa plemeno mladých dizajnérov, ktoré je zvyčajne vyhradené pre formálne oslavy, ako sú svadby, ponúka nový pohľad na tradičné štýly a vzory.
Kimono malo vždy dynamickú úlohu v histórii japonských šiat. Nielenže plne stelesňuje tradičné kultúrne hodnoty, ale odráža aj japonský zmysel pre krásu.